Ayer 27/04/2011 se lanzó una nueva versión del LR, la 3.4
Según Adobe hay mejoras en cuanto a la corrección del ruido, de la distorsión de lentes, integración de ficheros a flickr etc, y lo que me parece más interesante es la posibilidad de ver en pantalla del ordenador la foto recién disparada (sólo para algunos modelos de Canon, Nikon y alguna Leica).
Para más info:
http://www.adobe.com/products/photoshoplightroom/features/?view=topnew
jueves, 28 de abril de 2011
martes, 12 de abril de 2011
El balance de blancos
El balance de blancos es el punto en que todos los colores está equilibrados sin que exista ninguna dominante de ningún otro color.
Este balance viene determinado por la temperatura de color y se ha determinado que la temperatura de color debe ser la más parecida a la luz del sol, 5500ºK.
1700 ºK: Luz de una cerilla
1850 ºK: Luz de vela
2800 ºK: Luz incandescente o de tungsteno (iluminación doméstica convencional)
3200 ºK: tungsteno (iluminación profesional)
5500 ºK: Luz de día, flash electrónico (aproximado)
5770 ºK: Temperatura de color de la luz del sol pura
6420 ºK: Lámpara de Xenón
9300 ºK: Pantalla de televisión convencional (CRT)
28000 - 30000 ºK: Relámpago
El problema viene cuando estamos en una habitación con bombillas incandescentes, cuando estamos en la calle con una luz provinente de las bombillas de sodio, cuando nos ilumina un fluorescente, cuando el dia está nublado... La intención del fotografo es reproducir las cosas con su color original y no como las vemos. Bueno, no siempre, nos puede interesar que la cámara se equivoque si estamos ante una puesta de sol, una cena romántica a la luz de las velas o un color frio para ambientes industriales.
La cámara tiene un balance de blancos automático que normalmente funciona, pero también puede equivocarse, no es infalible. A parte del balance de blancos (WB) automático también existe varias opciones a elegir según el tipo de luz. "Luz incandescente", "Tungsteno", "Fluorescente", "Sombra", etc. Finalmente hay un tercer modo de WB y es el manual. En la mayoria (sino en todas) las réflex está esta opción.
Para hacer esta calibración tenemos la famosa carta gris neutro al 18%, carta blanca y a partir de ahí las más variadas ocurrencias, desde medir en nuestra palma de la mano (piel caucásica) a usar una tapa de Pringles, filtro de café...
Para realizar el balance de blancos, se toma una fotografía a la tarjeta gris en el sitio donde vamos a hacer la sesión fotográfica, de modo que la tarjeta se encuentre bajo las mismas condiciones de iluminación que los elementos que queremos fotografiar posteriormente.
Luego vamos al menú de la cámara del balance de blancos y seleccionamos el metodo de ajuste, en este caso SET. Debemos utilizar una medición puntual como nos pedirá en el siguiente paso.
Luego, disparamos y memorizamos la nueva temperatura de color. No importa que la iamgen salga nítida, no es lo que buscamos, sólo el color y la cantidad que se refleja de éste elemento.
Esta carta de gris (esta y todas las que se usan para el balance de blancos) deben reflejar un 18% de la luz.
Sobre qué método elegir para medir la luz, sólo puedo poner ejemplos y que cada cual elija.
Este balance viene determinado por la temperatura de color y se ha determinado que la temperatura de color debe ser la más parecida a la luz del sol, 5500ºK.
1700 ºK: Luz de una cerilla
1850 ºK: Luz de vela
2800 ºK: Luz incandescente o de tungsteno (iluminación doméstica convencional)
3200 ºK: tungsteno (iluminación profesional)
5500 ºK: Luz de día, flash electrónico (aproximado)
5770 ºK: Temperatura de color de la luz del sol pura
6420 ºK: Lámpara de Xenón
9300 ºK: Pantalla de televisión convencional (CRT)
28000 - 30000 ºK: Relámpago
El problema viene cuando estamos en una habitación con bombillas incandescentes, cuando estamos en la calle con una luz provinente de las bombillas de sodio, cuando nos ilumina un fluorescente, cuando el dia está nublado... La intención del fotografo es reproducir las cosas con su color original y no como las vemos. Bueno, no siempre, nos puede interesar que la cámara se equivoque si estamos ante una puesta de sol, una cena romántica a la luz de las velas o un color frio para ambientes industriales.
La cámara tiene un balance de blancos automático que normalmente funciona, pero también puede equivocarse, no es infalible. A parte del balance de blancos (WB) automático también existe varias opciones a elegir según el tipo de luz. "Luz incandescente", "Tungsteno", "Fluorescente", "Sombra", etc. Finalmente hay un tercer modo de WB y es el manual. En la mayoria (sino en todas) las réflex está esta opción.
Para hacer esta calibración tenemos la famosa carta gris neutro al 18%, carta blanca y a partir de ahí las más variadas ocurrencias, desde medir en nuestra palma de la mano (piel caucásica) a usar una tapa de Pringles, filtro de café...
Para realizar el balance de blancos, se toma una fotografía a la tarjeta gris en el sitio donde vamos a hacer la sesión fotográfica, de modo que la tarjeta se encuentre bajo las mismas condiciones de iluminación que los elementos que queremos fotografiar posteriormente.
Luego vamos al menú de la cámara del balance de blancos y seleccionamos el metodo de ajuste, en este caso SET. Debemos utilizar una medición puntual como nos pedirá en el siguiente paso.
Luego, disparamos y memorizamos la nueva temperatura de color. No importa que la iamgen salga nítida, no es lo que buscamos, sólo el color y la cantidad que se refleja de éste elemento.
Esta carta de gris (esta y todas las que se usan para el balance de blancos) deben reflejar un 18% de la luz.
Sobre qué método elegir para medir la luz, sólo puedo poner ejemplos y que cada cual elija.
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| Balance sobre carta blanca: 4700ºK |
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| Balance sobre cartar gris 18%: 4800ºK |
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| Balance sobre mano: 3400ºK |
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| Balance "Sombra" |
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| Balance automático: 4650ºK |
lunes, 11 de abril de 2011
El barrido
Un barrido es el nombre por el que se conoce al hecho de seguir un objeto en movimiento.
La idea es la de captar a un objeto en movimiento que salga bien enfocado y nítido mientras el fondo sale movido.
La forma ideal para hacer un barrido es permaneciendo siempre a la misma distancia del objeto e intentar seguirlo con la cámara a la misma velocidad.
En el caso de un coche o una moto, deberiamos estar en el interior de una curva ya que en este punto la distancia será similar mientras está el objetivo abierto.
No es una técnica que dé buenos resultados en el primer intento... ni en el segundo, pero gracias a la fotografia digital, esto es algo que no nos debe preocupar, no nos quedaremos sin carrete!
La finalidad de emplear esta técnica es la de dar dinamismo a los objetos ya que de otra forma, un coche a alta velocidad puede dar la sensación de estar aparcado.
Y ya que hacemos barrido, conseguimos un bokeh algo artificial con un fondo desenfocado que haga que nos centremos en el objeto.
La idea es la de captar a un objeto en movimiento que salga bien enfocado y nítido mientras el fondo sale movido.
La forma ideal para hacer un barrido es permaneciendo siempre a la misma distancia del objeto e intentar seguirlo con la cámara a la misma velocidad.
En el caso de un coche o una moto, deberiamos estar en el interior de una curva ya que en este punto la distancia será similar mientras está el objetivo abierto.
No es una técnica que dé buenos resultados en el primer intento... ni en el segundo, pero gracias a la fotografia digital, esto es algo que no nos debe preocupar, no nos quedaremos sin carrete!
La finalidad de emplear esta técnica es la de dar dinamismo a los objetos ya que de otra forma, un coche a alta velocidad puede dar la sensación de estar aparcado.
Y ya que hacemos barrido, conseguimos un bokeh algo artificial con un fondo desenfocado que haga que nos centremos en el objeto.
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| Velocidad: ? |
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| Velocidad: 1/125" |
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| Velocidad: 1/50" |
viernes, 8 de abril de 2011
El bokeh
(Según la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Bokeh)
“Bokeh, pronunciado 'boqué', es un concepto japonés (ぼけ boke) que significa desenfoque. En fotografía se utiliza este concepto para referirse a la calidad subjetiva de un objetivo por la estética de las zonas desenfocadas que produce en una fotografía.
Se trata por tanto no de la cantidad de desenfoque que un objetivo produce, sino de cómo es. Para la fotografía de determinados motivos, es interesante que el fondo quede desenfocado para evitar distracciones al observar la fotografía y resaltar de este modo el motivo. Mientras que unos objetivos muestran los objetos desenfocados como manchas circulares, otros lo hacen en otras formas, colores y contrastes. Estas formas como manchas suaves de color que toman los objetos desenfocados es lo que caracteriza el bokeh de un objetivo.
Se trata por tanto de una cualidad subjetiva. Las propiedades por las cuales un objetivo produce un bokeh agradable a la vista, no están todavía del todo claras. El número de láminas del diafragma por sí mismas no son un indicio fiable de si se obtendrá un bokeh en forma de una agradable neblina o un bokeh duro.
Los objetivos catadióptricos, debido a su construcción de espejos, producen un bokeh especial reproduciendo los objetos desenfocados en forma de anillos y no de manchas. Los objetos delgados y alargados del fondo aparecen frecuentemente como un doble contorno.”
¿Cuál seria la mejor forma de conseguir un bonito desenfoque? Hay varias formas, alejando al sujeto del fondo, abriendo el diafragma y acercándonos lo que podamos al sujeto (con cuidado de acercarnos mucho y deformar la imagen!). Si juntamos estas tres premisas, el desenfoque está asegurado.
Para que quede bonito sólo faltaría que el fondo fuera homogéneo para centrar la atención solo en el sujeto.
Aqui os dejo un par de ejemplos.
domingo, 3 de abril de 2011
La sujeción de la cámara
Sujetar la cámara, aunque parezca algo simple y de cajón, no lo es. Cuando disparamos a bajas velocidades o con un teleobjetivo, cualquier leve movimiento puede estropearnos la foto.
Las manos.
la mano derecha debe sujetar el cuerpo de la cámara y la izquierda la pondremos bajo el objetivo apoyado en el talón. Debemos procurar colocar la mano izquierda lo más separada del cuerpo de la cámara.
Los pies.
También es importante estabilizar nuestro cuerpo y es que no es lo mismo estar con los dos pies juntos que separados y un pie avanzado sobre el otro.
Monópode.
El monopode es un tubo extensible con una rosca o una rótula donde sujetaremos la cámara o el teleobjetivo.
Se utiliza prácticamente siempre con grandes y pesados teleobjetivos en fotografia deportiva o fauna (menos probable).
Su función es la de soportar el peso y evitar los temblores de nuestros brazos, sobretodo después de horas recorriendo a pie un circuito y fotografiando. El movimiento horizontal es ágil por lo que ayuda a hacer barridos.
Trípode.
Cuando a mano no conseguimos tener una foto sin trepidaciones tendremos que usar el trípode. Se usa en fotografia nocturna, en estudio para objetos, en fauna (estática)...
En la medida de los posible (presupuesto) deberemos comprar un trípode que nos de una rigidez, con una rotula que nos permita un movimiento suave pero a la hora de bloquear la cámara lo haga eficientemente, para que en exteriores, el viento no trepide la foto o para que el propio peso de la cámara no venza a la rótula y acabe apuntando al suelo.
Hay una pequeña ecuación a modo de ayuda para saber a qué velocidad disparar sin que la foto salga trepidada.
Velocidad = 1/longitud focal
En caso de las reflex debemos tener en cuenta el factor de recorte, por lo que la longitud focal la debemos multiplicar por 1,5 (en el caso de los sensores APS-C).
Por ejemplo, queremos disparar con una cámara FF y un objetivo de 50mm:
Velocidad = 1/50mm => 1/50seg
Si queremos disparar con una cámara APS-C y un objetivo de 400mm:
Velocidad = 1/(400*1,5) => 1/600seg
Por debajo de estas velocidades es fácil que la foto pueda salir trepidada o incluso movida.
Las manos.
la mano derecha debe sujetar el cuerpo de la cámara y la izquierda la pondremos bajo el objetivo apoyado en el talón. Debemos procurar colocar la mano izquierda lo más separada del cuerpo de la cámara.
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| Mala sujeción |
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| Buena sujeción |
Los pies.
También es importante estabilizar nuestro cuerpo y es que no es lo mismo estar con los dos pies juntos que separados y un pie avanzado sobre el otro.
Monópode.
El monopode es un tubo extensible con una rosca o una rótula donde sujetaremos la cámara o el teleobjetivo.
Se utiliza prácticamente siempre con grandes y pesados teleobjetivos en fotografia deportiva o fauna (menos probable).
Su función es la de soportar el peso y evitar los temblores de nuestros brazos, sobretodo después de horas recorriendo a pie un circuito y fotografiando. El movimiento horizontal es ágil por lo que ayuda a hacer barridos.
Trípode.
Cuando a mano no conseguimos tener una foto sin trepidaciones tendremos que usar el trípode. Se usa en fotografia nocturna, en estudio para objetos, en fauna (estática)...
En la medida de los posible (presupuesto) deberemos comprar un trípode que nos de una rigidez, con una rotula que nos permita un movimiento suave pero a la hora de bloquear la cámara lo haga eficientemente, para que en exteriores, el viento no trepide la foto o para que el propio peso de la cámara no venza a la rótula y acabe apuntando al suelo.
Hay una pequeña ecuación a modo de ayuda para saber a qué velocidad disparar sin que la foto salga trepidada.
Velocidad = 1/longitud focal
En caso de las reflex debemos tener en cuenta el factor de recorte, por lo que la longitud focal la debemos multiplicar por 1,5 (en el caso de los sensores APS-C).
Por ejemplo, queremos disparar con una cámara FF y un objetivo de 50mm:
Velocidad = 1/50mm => 1/50seg
Si queremos disparar con una cámara APS-C y un objetivo de 400mm:
Velocidad = 1/(400*1,5) => 1/600seg
Por debajo de estas velocidades es fácil que la foto pueda salir trepidada o incluso movida.
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