lunes, 28 de febrero de 2011

Qué cámara compro.

Esta pregunta tiene dos posibles respuestas: la primera seria comprar una cámara normalita y barata para salir del paso "no sea que no me guste y se quede en el fondo del armario". La otra respuesta seria que la mejor que te puedas permitir. Por qué? facil, si te gusta, cambiarás a una cámara superior, cambiarás a una lente más luminosa y nítida, etc, y luego qué pasaria con el material comprado anteriormente? venderlo a mitad de precio, regalarlo? Ahí lo dejo caer...

Qué marca compro? Hoy en dia cualquier marca puede dar muy buenos resultados. El elegir Nikon, Canon, Sony, etc. va más ligado a la fama, sobre todo las dos primeras que son "las de toda la vida" y a tener mayor cantidad de seguidores, claro está, por llevar más tiempo en el mercado. Es la eterna discusión entre usuarios de unas marcas y otras.

Hay muchos foros en los que se puede conseguir gran diversidad de opiniones, pero no siempre de forma objetiva. Lo ideal seria ir a una tienda en la que poder probar varios modelos y ver qué tal nos sentimos, tanto de ergonomia como de acceso a menús, botoneras...


Compacta o réflex?


Ambas tienen pros y contras. Las compactas, como su nombre indica, son mucho más pequeñas y portables. Los avances técnicos han conseguido máquinas realmente pequeñas que se pueden llevar en un bolsillo sin estorbar casi. Tiene buena calidad de imagen y bastantes controles. Por contra, los accesos a los parámetros de configuración suelen ser engorrosos y lentos de acceder. Además, desde que apretamos hasta que se realiza la foto, puede pasar un tiempo que en fotos de acción puede significar el haber perdido una foto espectacular

Las réflex son bastante más voluminosas y pesadas, no pasan desapercibidas y además son caras. Sin embargo, el hecho de tener un control casi absoluto de la velocidad, apertura, iso pero sobretodo la calidad de la imagen hace que mucha gente se decante por este tipo de máquinas.


"Ya tengo mi cámara, y ahora qué?"


Lo primero, y por pesado que pueda ser, no toca otra que leer el manual. No por dificultad de uso para hacer fotos en modo automático, sino por que tenemos una cámara que nos ha costado un esfuerzo económico y queremos sacarle todo el jugo. Recomendable rescatarlo del cajón de vez en cuando.

Segundo, comprar un filtro neutro. Esto es un filtro que se enrosca en el objetivo y no hace nada, bueno sí, proteger el primer cristal de nuestro objetivo, tanto de gotas de agua como polvo o sobre todo golpes desafortunados. Si tenemos que limpiar o quitar manchas resistentes, mejor de un filtro de 30€ (por poner un precio) que de un objetivo de 150€ tirando bajo.
Hay quien está en contra de esta práctica, ya que "si me compro un objetivo caro para conseguir mejor calidad, poniendo otro cristal delante le quito luminosidad, nitidez, etc". Por cierto, la fotografía es un hobby carillo y puede viciar.

Un filtro polarizador también vendria bien tener. Este filtro polarizador (filtro UV, ya se ha hablado antes de él) lo que hace es filtrar (una galletita para mí) la luz del sol directa como reflejada. Con este filtro conseguimos quitar los reflejos de cristales, superficies del coche, tener un color más saturado en la naturaleza y para usuarios más avanzados puede quitarnos un poco de luz que puede ser útil en según qué ocasiones. Tiene un pequeño inconveniente y es que con objetivos de gran angular, nos puede provocar viñeteo. Esto es el oscurecimiento de las esquinas. Con luz artificial el filtro polarizador no tiene ninguna utilidad.

Los precios de los filtros varian bastante entre marcas, modelos y diametro. Cuanto mayor es el filtro bastante mayor es el precio.

Por suerte o por desgracia en la fotografia la calidad, casi siempre, va directamente ligada al precio.


Una observación completamente personal es que mientras la gráfica de calidad de un objetivo lo hace de forma logarítmica, el precio lo hace de forma exponencial y aqui tendrá que ser el usuario, sus necesidades y posibilidades económicas el que deberá decidir cuál es el equilibrio.

domingo, 27 de febrero de 2011

La luz

¿Qué es la luz?


Vamos a usar la Wikipedia.
"Se llama luz (del latín lux, lucis) a la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. En física, el término luz se usa en un sentido más amplio e incluye el rango entero de radiación conocido como el espectro electromagnético, mientras que la expresión luz visible denota la radiación en el espectro visible."

El sol emite ondas electromagnéticas aunque a nosotros nos interesa la luz visible, claro está. Es el rango  de frecuencia que nuestro ojo puede captar. Por debajo de ese rango tendrémos la luz infraroja y por encima la luz ultravioleta. Esta luz visible es luz blanca, que a su vez es la suma de todos los colores.
Si descomponemos un rayo de luz blanca a través de un prisma (las gotas de agua pueden funcionar como tal), obtendremos una serie de 7 colores (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta).



Los objetos que nos rodean tienen la propiedad de absorber y reflejar la luz en mayor o menor medida. Esto significa que el objeto absorve la luz blanca y refleja sólo una parte de esa luz blanca que dependiendo de los pigmentos que tenga, nos llegará de un color u otro. La hierba tendrá pgimentos verdes, la nieve reflejará toda la luz por lo que la veremos como blanca, las hojas de los girasoles tendrá pigmentos amarillos y es ese el color que reflejará y veremos.



Los filtros fotográficos funcionan de forma similar. Lo que hacen es bloquear parte de los colores que vemos, por lo que un filtro cálido (rojo o naranja) dejará pasar libremente esos colores pero el resto tendrá más difultad para pasar perdiendo fuerza y dando ese aspecto que buscamos al poner un filtro.


El filtro polarizador



Imaginemos que es como un cristal con ranuras alargadas, todas en la misma dirección, como una persiana. Al utilizarlo sobre una cámara tendrá una posición en que pase toda la luz y otra en que bloqueará los rayos que den de forma perpendicular (polarización horizontal contra polarización vertical, por ejemplo). Esto nos ahorrará los aspectos blanquecinos de las brumas o nieblas dando colores más vivos a las fotos.


Perdón por la calidad tan pobre del video.

Otro video (añadido 04/12/2011).




Aqui podremos ver cómo afecta a superficies metálicas y la hierba del suelo.
Filtro sin bloquear la luz.

Filtro bloqueando parte de la luz

Filtro bloqueando parte de la luz

Filtro sin bloquear la luz.

Espero os haya resultado interesante.

sábado, 26 de febrero de 2011

Empezando con la fotografía.

Me estoy dando cuenta que estoy poniendo las paredes sin echar el suelo.

Introducción



La fotografia es el arte de dibujar la luz. Procede del griego 'phos' ("luz"), y 'grafis' ("diseñar", "escribir"), según la Wikipedia.

A grandes rasgos, una cámara fotografica es una caja con una lente por la que pasa la imagen y ésta "choca" contra el material sensible (planchas, carretes y ahora sensores electrónicos).

En la fotografia analógica, el material sensible también era el soporte sobre el que la imagen quedaba grabada. Actualmente son dos elementos separados, por un lado un sensor CMOS o CCD y por otro la tarjeta de memoria.

Existen varios tipos de cámaras tanto por su estructura como por el tamaño de la parte sensible, cosa en la que no voy a entrar mucho, aunque sí citaré tres tipos: pelicula de 35mm, sensor APS-C y sensor FF.


Velocidad


En mayor o menor media, las cámaras (e incluso móviles) tienen la opción al menos de controlar de alguna forma la VELOCIDAD ya sea de forma completamente manual o mediante los programas de la máquina. Es a través del obturador como se controla el tiempo que está entrando la luz.


Apertura


En muchas cámaras también hay posibilidad de controlar la APERTURA del diafragma. También con el mismo objetivo, el de controlar la luz, pero en este caso la cantidad y no el tiempo.

Sensibilidad.


También conocida como ISO. Con las cámaras analógicas, se debia elegir de antemano qué sensibilidad de carrete queriamos y trabajar todas las fotos de esa pelicula con esa sensibilidad, ya que no habia forma de cambiarla a in situ, y si la habia, era de forma muy engorrosa.
Ahora ya no tenemos el problema de cambiar de una ISO a otra, pero los problemas y las ventajas siguen siendo los mismos.
Al grano, una mayor sensibilidad implica que se capta más luz sin alterar los valores de velocidad ni apertura, pero el problema es que también captamos lo que no queremos. En pelicula se notaba mayor grano (del recubrimiento quimico) que podia ser un problema visible en ampliaciones. Con los sensores electrónicos tenemos un problema muy similar: el ruido. Es por esto que intentaremos hacer una foto con la ISO más baja que nos sea posible. Una ISO 100 o 200.



Programas y "manualidades"


Ya tenemos nuestra flamante cámara y ya estamos deseando salir a hacer fotos, fotografias a padres, amigos, animales... Ya tenemos alguna idea de la regla de los tercios, puntos de fuerza, etc. Perfecto. Disparamos todas las fotos en automático y salen muy bien, pero ya que tenemos tantas opciones en la cámara, por que no dar un paso más y probar qué tal funcionan?

Programa AUTO: es la cámara la que mide, y decide todos los parametros de disparo.

Programas SEMI-AUTOMÁTICOS: Nosotros dedidimos unos valores y la cámara otros.

Manual: Somos nosotros los que decidimos qué valores tendrá la camara a la hora de disparar.




Vamos a los programas semi-automáticos.

Está el de prioridad de velocidad. Nosotros le decimos qué velocidad debe tener el obturador de la cámara. De esta forma podemos tener una buena iluminación dentro de un polideportivo, podemos congelar una pelota botando o podemos hacer un efecto sedoso en una cascada.

También tenemos la prioridad de apertura. Es la persona quien decide la apertura del diafragma (aquello del numero f y tal). Con esto podemos conseguir tener un paisaje enfocado todo él o podemos conseguir un bonito 'bokeh' (desenfoque) en un retrato.


ISO400, f4.5 y 1/5"

ISO400, f29 y 6"




Debemos prestar atención a que la camara decidirá la apertura o velocidad, depende de qué programa hayamos usado.

El ruido


Hay veces que no tenemos suficiente luz, ni siquiera abriendo mucho el diafragma y con una velocidad que nos permita ver un objeto sin que se haya movido. Entonces podremos decidir también qué ISO queremos, pero ya sabes +ISO -> +RUIDO. Fijate en esta progresión de fotos. Se ha utilzado el mismo encuadre y se han ido cambiando las ISOs. Hemos con 400, 800, 1600, 3200 y 6400. Todas a f8.

ISO400 y 0.8"

ISO800 1/3"

ISO1600 1/6"

ISO3200 1/13"

ISO6400 1/25"
La velocidad va aumentando conforme aumenta la sensibilidad, pero merece la pena?
A simple vista se ven todas las fotos igual, pero vamos a hacer un recorte al 100% de la foto a 400 y la de 6400 ISO.



Como ves, el grano, el ruido, es más que evidente.

Mucho jaleo? No, fijate. Tenemos 2 parámetros fundamentales que podemos usar a nuestro antojo: apertura y velocidad. Nada más.

* Si queremos una velocidad rápida, la apertura se nos ira a una f baja (f3.5, f4.6, dependiendo del objetivo). Si queremos una velocidad lenta se nos irá a uan f alta.

* Si queremos una gran apertura (f alta o baja? ;) ) la velocidad bajará y viceversa, con muy poca apertura la velocidad será mas alta (a 1/1000 por ejemplo).


Por qué pasa esto? Porque si entra mucha luz, la imagen puede salir demasiado brillante, con pérdida de detalles. Decimos que está sobreexpuesta  (quemada). Si entra muy poca luz, puede quedar muy oscura y también perderemos detalles. Decimos que está subexpuesta (empastada).

Imagen sobreexpuesta

Imagen subexpuesta


Si queremos trastear más tenemos los controles completamente manuales, pero bueno, poco a poco. Eso lo dejaremos para otro momento.

viernes, 25 de febrero de 2011

Opina!

Se agradeceria cualquier tipo de comentario. Si hay explicaciones que me han quedado mal, si hay sugerencias, cosas que se quieran saber (y yo sea capa de explicar), si hay algo mal escrito, lo que sea, cualquier crítica constructiva será bienvenida.

Gracias

jueves, 24 de febrero de 2011

La regla de los tercios, puntos de fuerza y diagonales.

La regla de los tercios

La regla de los tercios consiste en dividir imaginariamente la fotografia en tres partes iguales, tanto horizontal como verticalmente.
El objeto de esto es crear una imagen agradable y con interés.

Imaginemos que estamos ante una puesta de sol en la playa. Imaginemos también que ponemos una cuadrícula como la que se ha comentado antes sobre esta puesta de sol. La forma correcta de encuadrar la imagen seria usar dos tercios de la foto para el sol en el horizonte y el cielo rojizo que son los que más importancia tienen y el tercio inferior para el mar.

La siguiente foto se centra demasiado al sujeto, el horizonte está en el centro por lo que la foto queda floja.

Collado de Coronas


En cambio en la siguiente foto, ya hay varios elementos que nos hacen llamar la atención, como es la regla de los tercios, unas huellas que dibuando una diagonal nos lleva hasta el sujeto que está en un punto de fuerza.

Collado de Coronas


Los puntos de fuerza.


Son los puntos en los que se unen las lineas imaginarias de las que se hablaba en la regla de los tercios.
Un objeto situado en alguno de estos puntos le daria, por así decirlo, un bonus que le dará un mejor aspecto a la foto.

Las diagonales.


Son otras lineas que se encargarán de darle a nuestras fotos más atractivo. No responden a ninguna regla como la de los tercios o los puntos de fuerza, simplemente deben ser diagonales.

Una forma de obtener diagonales es girando la cámara. De esta forma ya no sólo tenemos esa imagen más llamativa sino que le damos mucho más dinamismo, se suelen usar en deportes.

Circuito de Castellolí

miércoles, 23 de febrero de 2011

Diafragma, f y profundidad de campo.

El diafragma


El diafragma es la parte de la cámara o del objetivo que se encarga de regular la entrada de luz hacia la parte sensible de la cámara.
En las primeras cámaras el diafragma sólo era un agujero que se tapaba y destapaba a voluntad (y ojimetro) del fotógrafo.
El diafragma fue evolucionando hasta ser varias láminas solapadas que se abrian más o menos según el tiempo de exposición o la cantidad de luz que se quisiera dejar pasar.

Tokina AT-X 28-70 f2.8


El número f


Esto nos lleva al número f que es la apertura del diafragma. Cuanto más luz entra, más bajo es el número f, por lo que la mayor claridad la tendriamos con f1 e indicaria que no hay perdida de luz. Cuantos más cristales tengamos en el objetivo, menos luz llega a la parte sensible y la f va aumentando. Esta f es determinante en el precio de los objetivos.



Tokina AT-X 28-70 f2.8


La profundidad de campo


Relacionado directamente al diafragma se da un comportamiento relativo a la profundidad de campo. A mayor apertura, menor profundidad de campo y al revés. Esto se debe al fenómeno de colimación de la luz que de forma escueta nos dice que al haber menos variaciones en el haz de luz (a través de las lentes) se consigue mayor nitidez de la imagen que tenemos ante nosotros consiguiendo así una mayor profundidad de campo como se ve en las fotos siguientes.



CZ 16-80 a f3.5

CZ 16-80 a f29

Resumiendo:
- si queremos dejar pasar mucha luz debemos abrir el diafragma. Esto es: f pequeña y a su vez tendremos poca profundidad de campo.
- si queremos dejar pasar poca luz debemos cerrar el diafragma. Esto es: f grande y a su vez tendremos mucha profundidad de campo.

martes, 22 de febrero de 2011

Cazadores cazados

Un dia de finales de primavera, hay mucha actividad en el delta. Ánades, fochas, garzas, alguna rapaz, etc, pero los que casi nunca aparecen en las fotos son los que están tras la cámara intentando pasar desapercibidos. Habrá suerte?

Primera entrada

Bueno,

primera entrada de este blog. Dónde se corta la cinta?